Château Mouton Rothschild 2003

A vindima de 2003 começou em 15 de setembro e terminou dez dias depois. O resultado é um 2003 Mouton-Rothschild notável, mas não é uma das estrelas de Pauillac ou do Médoc Setentrional. Os vizinhos próximos, Lafite-Rothschild, Cos d’Estournel e Montrose, produziram vinhos que, em termos qualitativos, superam este esforço de Mouton-Rothschild. Ainda assim, há muito a apreciar. Os taninos, que inicialmente eram tão firmes, amaciaram um pouco, e o nariz revela notas de cedro, café torrado, folha de tabaco e groselhas vermelhas e pretas. Este 2003 apimentado, terroso, carnudo, de corpo médio a encorpado, não é uma das estrelas da safra. Está próximo da plena maturidade, na qual deverá permanecer por mais 10 a 15 anos.

Revela o calor da safra, bem como a sensação de extração ligeira do predecessor de Dhalluin, com um toque de geleia no conjunto de frutas de framboesa, ameixa e figo, além de alcaçuz derretido, cedro tostado e vagem de baunilha chamuscada, e um eco muito leve de caramelo no final. Mesmo com tudo isso, há um lampejo de frescor mentolado ao longo de todo o percurso. Há muito aqui, mas é um pouco atípico. -- Vertical não às cegas de Mouton-Rothschild (março de 2017). Beber agora até 2031. 23.330 caixas produzidas.

Muito caráter fenólico. Encorpado e mastigável, com nuances muito maduras. Muito caráter de café e noz. Um vinho grande e ligeiramente exagerado. Mostra o calor extremo da safra. Beber agora.

Um vinho embriagador e exótico, o 2003 Mouton Rothschild envolve todos os sentidos. A maturação e a exuberância do ano surgem em força enquanto este vinho dramático e opulento exibe a sua personalidade radiante. O 2003 pode ser apreciado agora, mas mais alguns anos ajudariam a amaciar os taninos. Ainda assim, é bastante difícil resistir ao 2003 hoje. Este é um Mouton excecional, profundamente satisfatório, dotado de notável riqueza, mas também de equilíbrio excepcional. Toques de toffee, torrefação e especiarias escuras permeiam o final. Em 2003, o lote é de 76% Cabernet Sauvignon, 14% Merlot, 8% Cabernet Franc e 2% Petit Verdot, todos colhidos numa janela relativamente estreita de dez dias entre 15 e 25 de setembro.

Notas de caixa de charutos, compota de framboesa preta, menta, cinza, tabaco, madeira de cedro, cravinho, canela e chão de floresta húmido dão início ao espetáculo. No paladar, o vinho rico, sensual, flamboyant e exibido é um deleite hedonista para os sentidos do início ao fim. A vindima precoce ocorreu entre 15 e 25 de setembro. O vinho foi elaborado a partir de um lote com 76% de Cabernet Sauvignon, 14% de Merlot, 8% de Cabernet Franc e 2% de Petit Verdot.

04: Amostra de barrica: 76% Cabernet Sauvignon, 14% Merlot, 8% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot. 94% carvalho novo, 28 hl/ha, produção aprox. 240.000 garrafas: Bouquet denso e pesado; nota de ameixa, groselhas negras, chocolate, um toque de tomilho seco, poucos aromas primários, tudo repousa como chumbo na faixa baixa de percepção, apenas uma doçura volumosa está presente e confere ao perfil olfativo uma doçura à la Rubens. No palato novamente espesso e como compota, mostrando por baixo uma raça imensa, castanha, café, azeitonas pretas, After Eight no final, que parece abaunilhado de frutos secos, com pralinés e frutas secas. Um Mouton quente, até escaldante, com concentração dramática e um potencial de envelhecimento gigantesco. Apesar da corpulência, este vinho atua num nível muito elevado, completamente harmonioso na sua constelação e uma mistura entre 1995 e 1959. Este Mouton elefante está muito perto de 20/20 pontos. 06: Apresentado na Alemanha na tournée da baía e em Viena para a Wein & Co. no Coburg: Granadas extremamente escuras com reflexos negros. O bouquet é farto, um Pomerol sobredimensionado, mostrando cassis doce, em compota, quase licoroso, muitas amoras, black-currant e uma plenitude cremosa, já no nariz uma orgia bombástica que lembra o Mouton 59. No palato, doçura de Cabernet como uma sobremesa enológica, tão doce, tão achocolatada, salpicada de notas de amêndoas torradas, preenche a boca e ainda assim permanece elegante, no final frutas negras com uma maravilhosa nota de coco perfumada, no retrogosto mostra reservas para bons 40 anos. Pode tornar-se um vinho do século! 08: Granadas de densidade média, aro rubi. Bouquet de madeira nobre, notas clássicas de terroir, fumo, notas de camurça, alcaçuz e até trufa. No palato, bastante espesso por fora, carnudo por dentro com garra, muitos taninos de suporte, um vinho muito apto para guarda, paciente. Perfeito. Agora próximo ao nível presumido de um vinho do século idiossincrático (19/20). 10: Uma sobremesa de Pauillac de classe especial. Nunca se tornará típico. Ou seja, nem Mouton, nem Pauillac, nem Médoc nem Bordeaux. Mas quando se dá um gole, de preferência numa taça de Borgonha, isso é totalmente irrelevante para o apreciador. 11: Encontramo-nos sempre para jogar cartas. Cada um traz «um pouco de vinho». Como o jogo começa às 15h e só termina depois do jantar, levamos bastante «um pouco de vinho». Também pode acontecer que um vinho esteja com rolha. Como aconteceu da última vez, quando senti a rolha mais intensa da minha vida. Uma espécie de rolha de 20 pontos. Daquelas que se sente a meio metro. Sem sequer levar ao nariz. Mas se ainda assim a segurasse sob as narinas e puxasse com força a desgraça exalante, dava um nojo tal que ambos os hemisférios do cérebro se encolhiam e quase ativavam o vómito. Um defeito que talvez até desse para entrar no Guinness. Que caralho de mega-rolha! Que canalha brutal e manhoso! Um cão bruto! Se este defeito fosse uma pessoa, poderia tê-lo arrastado ao Tribunal Europeu e processado. Pela primeira vez fiquei tão furioso que teria dado um pontapé no rabo da garrafa, se houvesse um na parte de trás. Assim, tive que encarar a cara odiosa desse causador de anti-prazer, ou melhor, o rótulo. Dizia safra 2003 e acima, em letras preto-douradas, cursivas: Château Mouton-Rothschild. Acho que agora conseguem entender melhor a minha raiva da rolha. 11: No almoço em Bordéus com o muito jovem proprietário do Pétrus, Jean Moueix (nascido em 1985!). Nariz apimentado, uma doçura seca, primeiras notas de couro, passas de Corinto. Compacto, com um nervo picante no interior. No momento, volta a fechar-se. (19/20). 11: O Grange ’88 estava com rolha. Que chatice. Já estávamos no meio do jantar e o último vinho deu exatamente até ao fim. Um pouso perfeito em termos de quantidade. Bebi o Mouton-Rothschild 2003 pela última vez há um mês, num almoço com o jovem proprietário do Pétrus, Jean Moueix, em Bordéus. Mas não o comparei com essa experiência; em vez disso, recorri à memória das impressões do Cos do mesmo ano. Qual deles é potencialmente maior? Ou é preciso primeiro – por razões psicológicas – colocar o preço na balança? Ou simplesmente esperar mais 10 ou mesmo 20 anos para poder fazer a comparação corretamente? Os aromas básicos são semelhantes em ambos. Fruta seca, ameixa, profundidade com concentração maciça. Por ora, o Cos ainda tem para mim um pequeno ponto bónus a mais. Afinal, o Mouton tende a ser mais Bordeaux do que o Cos – novamente com referência à vindima de 2003. (19/20). 12: Granadas médio-escuras. Extremamente doce, muito caramelo, amêndoas torradas, uma opulência nasal, ainda apoiada por tendências lácticas, canela sobre sêmola doce, o que mostra a sua nota cereal. Nunca um Mouton foi tão opulento no nariz, nem mesmo o 1982 na sua juventude. A tendência extremamente cheia também é omnipresente no palato e, ainda assim, este monstro suave de Pauillac consegue alcançar o equilíbrio. Coisa para a brigada de estupefacientes, pois aqui quase se entra num prazer transcendental. Esta magnum mostrou que estamos a lidar com um quase 20/20. Mas não tem hipóteses de se tornar um clássico, a menos que também se considere clássico o Mouton 1947. Um proprietário de barco presente deixou-se levar por arroubos ligeiramente palavrosos perante esta magnum: «De huere Wy isch so affegeil – s’Bescht wo’s bis jetz gäh het!» (19/20). 13: Vermelho-sangue, centro cheio. O bouquet começa, como começa um grande Mouton jovem, com glutamato, caldo e muito cassis e ameixas maduras, só que aqui, devido ao grande calor, há também passas e a doçura habitual do Mouton quase transborda. Assim, o nariz parece quase vulgar. No palato, um bicho pesado e esmagador, que ainda consegue manter mais ou menos o equilíbrio, no final mostra muito Cabernet cremoso e, surpreendentemente, muito potencial com suficientes notas de terroir. A sua janela de consumo será muito longa e, em algum momento, provavelmente saberá a uma mistura de Mouton 1947 e 1959. (19/20). 14: Granadas a clarear discretamente, alguma orla externa. Bouquet infernal, com muitas frutas cristalizadas, redcurrant, traços de mel, figos, fruta tipo rebuçado até compota, sedutor e inebriante. No palato denso, com enorme concentração de doçura, rebuçados Quality Street, ou seja, puré de fruta e pralinés, um toque de iogurte de framboesa, final cremoso e opulento. Pura erótica, quase em excesso. Poder-se-ia até servi-lo numa taça de Borgonha enorme. (19/20). 15: Vermelho-vinho médio-escuro, centro escuro. Bouquet arrebatador, mesmo que de momento cheire mais a Tempranillo, respetivamente Ribera del Duero nos fundamentos, muito expansivo, sândalo e caramelo médio-escuro. No palato é cheio, cremoso e dotado de uma densidade de sonho, a adstringência mostra muita harmonia. É galante de A a Z e um dia provavelmente se assemelhará ao seu próprio 1959. (19/20). 16: Doce, ameixas, coco, pralinés, de alguma forma cheira como um Pomerol quase atrevido. (19/20). 16: Essa foi a última garrafa de uma série de oito. E éramos quatro. Onde foi parar a minha caneta… (19/20). 18: Ainda granadas muito escuras com centro cheio. Bouquet maltado-achocolatado, a parecer ameixado e expansivo. Mostra claramente no nariz as notas quentes da vindima. Só numa segunda abordagem se juntam, em fundo, traços um pouco mais frescos de Cabernet e tons de ervas de cozinha secas. No palato bebe-se como um praliné líquido de Pauillac, cremoso, opulento e de fluxo suave. A erótica de Mouton está lá, mas a vindima roubou-lhe uma grande parte da tipicidade. Uma espécie de blend de 1947 e 1959, o que ainda assim declara o seu alto nível. (19/20). 21: Violeta-preto. O primeiro contacto nasal já pertence de certa forma à brigada de estupefacientes. Ou, cruamente, poder-se-ia escolher entre «excitant» e «atrevido». Desculpem, mas um Mouton assim, em regra, nunca se encontra. O bouquet: café, ameixas, pralinés, lascas de coco e sementes de baunilha sem fim, muito expansivo e extremamente cheio. No palato continua exatamente da mesma forma, entre opulento e encorpado em qualquer caso, um creme de vinho com aromas de licor de Cabernet. De tudo o que se deseja, quase em demasia. O tempo de estágio suplementar provavelmente o vai adelgaçar um pouco. Precisa disso urgentemente. Não o quero castigar. Mas por agora um copo é suficiente para mim. (19/20).

Maravilhosa textura aveludada, grande porte, com a madeira por agora um pouquinho sedutora face ao tipo de madeira utilizado desde então.

Esta é a nota da semana passada em comparação com 16 em junho passado, e 18 e 16,5 em 2010. As 3 garrafas foram retiradas da mesma caixa, portanto há variações de uma garrafa para outra. Cor pouco evoluída. Nariz frutado, defumado e cremoso. Untuoso no ataque, perfumado no meio de boca, suculento; este vinho não perde a sua untuosidade, mantém o corpo e termina longo, com sabor e taninos finos, sem a secura que marca a colheita. Surpreendente.

Este vinho é dominado por madeira nova, que se impõe sobre os sabores intensos de fruta negra e os taninos. Por baixo desse caráter amadeirado há notas de cassis muito maduras, que provavelmente precisarão de muitos anos até que os sabores de madeira se atenuem. Está muito no estilo moderno e polido de Mouton hoje, ainda mais acentuado pelo calor da safra de 2003. Importado por Diageo Chateau & Estates.