Château Grand-Puy-Lacoste 1986

Rico e com notas de cedro, com sabores concentrados e uma estrutura firme. Nuances de groselha e cereja preta complementam a fruta madura de Cabernet. Final tânico; precisa de tempo até 1996.

O Grand Puy Lacoste 1986 é um dos meus vintages preferidos dessa década. Apresenta um nariz acolhedor e jovem, com fruta preta e vermelha, cedro e cânfora, mais aberto do que em garrafas anteriores. Em boca é de corpo médio, com taninos que amaciaram ao longo dos anos, mas ainda com uma boa estrutura e firmeza. Maravilhosamente equilibrado, o 1986 revela camadas de fruta com notas de grafite e torna-se invulgarmente opulento perto do final. Excelente. Provado no jantar da Académie du Vin em Bordéus.

Rústico, encorpado e tânico, mas não totalmente desprovido de charme, este Pauillac à moda antiga, ainda jovem e carregado de notas de tabaco, cedro, terra e cassis, é melhor apreciado por provadores desanimados com o rumo que Bordeaux tomou hoje.

Outro vinho plenamente maduro deste ano, que ainda mostra muita vitalidade, o 1986 Château Grand-Puy-Lacoste apresenta mais notas de especiarias, ervas aromáticas e nuances de lápis de cedro, aliadas a uma riqueza e profundidade de médio corpo em boca. Na sua estrutura e nos taninos, exibe o estilo clássico, preciso, quase old-school do ano, mas com boa maturação, uma boca equilibrada e em camadas, e um comprimento notável. Como acontece com a maioria dos vinhos deste ano, não vejo margem de evolução, mas está a beber lindamente hoje.

Bouquet com notas de cogumelos, redutivo, abrindo-se apenas com relutância. No nariz, é compacto e fumado, com notas de Cabernet mais selvagens e também um toque vegetal, lembrando um Napa mineral. Na boca, ainda está fechado, granulado e pouco desenvolvido: uma garrafa quase bloqueada, que parece bem mais jovem do que os outros 1986 da prova, precisando de muito ar — portanto, decantar por três horas.

87: Amostra de barrica (18/20): bouquet discreto e profundo, muito expansivo. Estrutura tânica maciça, acidez elevada e positiva. Um verdadeiro bloco! Em 1995 houve poucos participantes que conseguiram gostar deste vinho. Por isso, escondi o meu entusiasmo por este Pauillac ainda fechado e cheio de carácter. Compre simplesmente uma caixa, retire os pregos por volta de 2004 e depois a rolha da garrafa. E alegre-se com um vinho tão grande, que custou tão pouco. 98: Quem abrir este vinho agora não o vai compreender. Mandei decantar a garrafa duas horas antes, num restaurante em Bordeaux: o “cheiro caprino” redutivo do Cabernet ainda era quase insuportável. Suspeita-se de rolha, barricas velhas e afins. Mas nada disso é verdade. A verdade é que se trata de um dos maiores vinhos da colheita de 1986, como Mouton, Lafite, Latour ou Margaux; só que muito, muito mais barato… E só dentro de duas ou três décadas é que os apaixonados por Bordeaux o sentirão na pele. Espero então fazer (ainda) parte desse grupo, pois algumas garrafas normais e formatos magnum esperam por mim e pelos meus amigos. 03: Como já em anos anteriores, o vinho começa algo fechado, com notas de chão de floresta húmido, cogumelos pretos secos, e também trufa; o nariz, porém, revela uma profundidade enorme. Aroma de charuto, eucalipto e Cabernet redutivo, carnudo. Boca firme, primeiras notas de terroir, muita musculatura e matéria; apesar dos primeiros sinais de evolução, a adstringência permanece duradoura. Decantar durante horas — ou esperar mais (18/20). 06: Bouquet de cogumelos, redutivo, com fundo, mas abre-se apenas lentamente. Nariz compacto, fumado, notas de Cabernet selvagens com um toque verde, a lembrar um Napa mineral. Na boca ainda firme, granuloso, pouco desenvolvido: uma garrafa quase bloqueada, que parecia muito mais jovem do que os outros 1986 desta prova. Precisa de muito ar — 3 horas de decantação. 09: Mesmo após duas horas de aeração, continua mais para o lado frio, terroso e distante. Depois, passei o vinho de um copo para o outro e isso ajudou. Sem fruta — apenas terroir e, nesse sentido, mais num registo artesanal. 12: Uma garrafa em Risch, terrivelmente rolhada! 15: Decantado durante quatro horas. Ainda muito escuro, mas já se veem alguns reflexos de evolução. Profundo, fumado, terroso, com um brilho floral e um toque de Cabernet tendencialmente fresco; um leve sinal de oxidação aparece por baixo. Na boca, mais macio, com impressão de Cabernet “burguês”; taninos ainda farinhentos e granulados. No final, quase lembra Heitz-Napa. Não é um vinho sedutor — exatamente o contrário dos GPL de hoje. Precisa de algo mais “angular” no prato. (18/20). 16: Vermelho-vinho de intensidade média, com pouca evolução, mas a clarear nitidamente na borda. Início terroso, cartão, caldo de carne, um fino toque de turfa; intensidade aromática global apenas média. Na boca, surpreendentemente macio, isto é: os taninos estão polidos, mas ainda mostram algum músculo; no final torna-se um pouco mais áspero, com um acabamento arenoso. Ganhou positivamente em aromática com o ar. (18/20). 16: Vermelho-vinho bastante escuro. De início, mostra um grande nariz bordalês clássico e profundo, claramente Pauillac. Trufa do Périgord, tabaco, madeiras nobres escuras, e ainda nuances de cassis. Tem um arranque quase barroco. Boca firme, ainda adstringente; os taninos indicam potencial adicional. Assim, parece estar apenas no começo da sua fase de prazer e não pede consumo imediato. Isso também é um feito — depois de 30 anos. Decantar quatro horas. (18/20). 17: Ainda muito escuro, pouco evoluído. Musgoso, trave apodrecida, cogumelos escuros estragados. Na boca, continua num registo desagradável. A matéria, em si, é grande. Infelizmente, o vinho traz uma nota de mofo. Rolha? TCA? Sem classificação. Para ter total certeza, provavelmente seria melhor evitar este vinho em geral. (17). A garrafa foi aberta espontaneamente e servida às cegas. Todos apontaram rolha. Se eu soubesse o que era, teria dito ao anfitrião para a beber depois de amanhã.

Bouquet especiado, potente, elegante e clássico, com pequenas bagas pretas de cassis, notas de cedro, alecrim e um toque subtil de alcaçuz. Paladar equilibrado, potente e denso, com aromática escura, taninos finamente granulados, estrutura clássica e final longo e aromático. 18/20 a beber até 2025

Ainda há potência a espreitar aqui, mesmo que ocultada por notas de frutos silvestres de amora, trufa negra terrosa e alcatrão. À medida que se abre na taça, os taninos começam a relaxar, revelando profundidade e complexidade numa espinha dorsal de especiarias e couro. Mais profundo e mais potente do que o 1995, apesar de ter mais uma década, é um vinho suculento, clássico e equilibrado, que oferece imenso prazer. Colheita de 2 a 16 de outubro, 50% de carvalho novo.

O Grand-Puy-Lacoste 1986 apresenta uma cor tijolo de média a profunda. Salta do copo com fragrantes notas de pastilhas de cassis, compota de ameixa e bolo de Natal, evoluindo para sugestões de terra vermelha, rosas secas, anis-estrelado e charutos não fumados. Na boca, de corpo médio, revela taninos macios e aveludados, com uma linha de frescura viva a sustentar sabores de frutos vermelhos secos e especiarias exóticas, terminando com um toque terroso. Clássico.

Servido decantado e à mesa com um pombo assado. Belo vermelho escuro, ligeiramente evoluído. Nariz de grande Médoc, que se apresenta fresco e depois mais subtil. Presença de bouquet. Boca completa, muito saborosa, ao mesmo tempo carnuda e ainda bem estruturada nos últimos 10% do paladar. Muito bom comprimento. Um vinho que se destaca. A beber. Lote: 78% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 4% Cabernet Franc.

O Grand-Puy-Lacoste 1986 tem um nariz intrigante, muito mais rico e opulento do que eu esperava (faz lembrar o Cos d'Estournel 1986 que provei mais cedo no mesmo dia). Enquanto o 1996 é austero, este 1986 é muito mais macio e envolvente, embora talvez não tenha a mesma definição. Em boca, pende mais para a fruta vermelha do que para a negra, com um toque vivo de pimenta-preta na entrada, bom peso, bem focado e com firme pegada num final alcatroado, vigoroso e cheio de personalidade. Pode abri-lo já, claro, ou bebê-lo ao longo dos próximos 20 anos. Dá para argumentar que ele é “rústico” em comparação com as safras mais recentes sob Xavier Borie, mas certamente vale a investigação (se você conseguir encontrá-lo, já que mal resta uma garrafa nos estoques do château!). Provado em julho de 2016.