Château Lafite-Rothschild 1996

Provado três vezes desde o engarrafamento, o 1996 Lafite-Rothschild é, sem dúvida, o maior vinho já produzido por esta propriedade renomada. Como indiquei no ano passado, apenas 38% da colheita foi considerada grandiosa o suficiente para entrar no corte final, atipicamente rico em Cabernet Sauvignon (83% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 7% Merlot e 3% Petit Verdot). Este vinho maciço pode ser o Lafite mais imponente e de maior escala que já provei. Ele precisará de muitos anos para se revelar; por isso, suspeito que todos nós com mais de cinquenta anos deveríamos refletir seriamente se faz sentido guardar várias caixas deste vinho. É também o primeiro Lafite-Rothschild engarrafado em uma nova garrafa gravada (projetada para evitar imitações fraudulentas). O vinho exibe uma cor densa, rubi/púrpura, e um nariz arrebatador de grafite, minerais, flores e notas de cassis. Extremamente poderoso e encorpado, com notável complexidade para um vinho tão jovem, este enorme Lafite transborda extrato e riqueza, e ainda assim conseguiu preservar sua personalidade elegantemente característica. Está ainda mais rico do que estava antes do engarrafamento. Deve, sem dúvida, durar de 40 a 50 anos. Maturidade prevista: 2012-2050. O vinho do vintage?

Belíssimos aromas de groselha, frutos vermelhos e alcaçuz. Encorpado, com taninos super sedosos e um final longo e envolvente. Ainda se contém. Diz-se que este é um dos maiores Lafite de sempre, mas eu não acho. — Retrospectiva de Bordeaux ’95/’96. Melhor após 2008.

É cativante, com uma fruta viva e imediata de groselha que já se abre bem, revelando nuances de caça, terra e pedra de isqueiro a acompanhar a fruta madura e escura. A textura é tânica e fresca, com taninos a começarem a amaciar, mas ainda bem presentes. Um vinho luminoso e radiante que, sem dúvida, continuará a evoluir por mais meio século. O ano vitícola teve uma boa floração e vingamento e um julho quente, mas o tempo fresco e chuvoso em agosto abrandou a maturação. O sol voltou durante a maior parte de setembro, embora tenha havido alguma chuva na última semana, antes de o bom tempo regressar em outubro. Em Lafite, 38% das uvas entraram no grand vin, um lote de 83% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot e 8% Petit Verdot – com mais deste último e menos Merlot do que o habitual. A partir de 1996, a percentagem de Cabernet foi mais elevada do que até então.

A beleza e o equilíbrio deste vinho são fenomenais. Taninos e fruta perfeitamente integrados. Encorpado, mas ao mesmo tempo tão equilibrado e refinado. Tabaco doce e frutos vermelhos. Mineralidade e cedro. Um vinho belíssimo. A profundidade é soberba. Beber agora.

Há vinhos e há esta expressão sublime de Pauillac. Aqui, tudo é perfeito do início ao fim. O bouquet complexo é inebriante. Na boca, é preciso, elegante, vibrante, longo e alcança cada canto das suas papilas gustativas. O final ri-se da marca dos 60 segundos e continua sem parar. Uma lenda em formação. Beber entre 2026 e 2075.

Rubi intenso, reflexos púrpura, com uma ligeira orla aquosa. Forte base fumada e especiada sobre geleia de amora, ameixa seca e um toque de caldo; precisa de muito ar. Fruta negra, tenso, com taninos firmes e persistentes que ainda precisam de amaciar. Um vinho realmente muito multifacetado, com notas apimentadas no final, abrunho e cereja ácida, e um toque de chocolate nobre no retrogosto.

Granada escura. Extremamente redutivo: baquelite, ameixas maduras, muitas notas tostadas em segundo plano e o perfume de cedro de um grande Ducru. Em boca, incrivelmente denso, carnudo, com muita substância e um potencial muito promissor. Mais fino do que o 86 e, ainda assim, de certa forma, o seu sucessor imortal. Infelizmente, existem diferentes engarrafamentos deste vinho. Alguns são apagados e apresentam um véu bolorento. Provámo-lo a partir de duas meias garrafas; ambas eram idênticas e lendárias. Precisa de pelo menos mais 20 anos de envelhecimento em garrafa. A paciência traz rosas de vinho do século. Um trio comparável: 1870, 1959, 1996!

Charles Chevalier, diretor dos Domaines de Rothschild (Rieussec, Duhart-Milon, Carruades e Lafite-Rothschild): <div style="font-style:italic;color:#990033">Não há lógica para a composição ideal de um Lafite. O 1994 foi vinificado com 99% de Cabernet Sauvignon e apenas 1% de Petit Verdot. Em 1995, assemblámos 70% de Cabernet Sauvignon, 23% de Merlot e 7% de Cabernet Franc. Em 1996 há 83% de Cabernet Sauvignon, 8% de Merlot, 8% de Cabernet Franc e 1% de Petit Verdot, porque fomos obrigados a esperar para vindimar o Cabernet. Os meses de agosto e setembro foram muito frios e, por isso, arriscámos e esperamos até 1 de outubro. As últimas uvas de Cabernet só entraram a 10 de outubro. A quintessência é uma maturação excelente – tanto na acidez como nos taninos. O 1996 é, aliás, um dos Lafite mais tânicos de sempre. Mas não se nota, porque o vinho tem imenso charme</div>. 97: Amostra de barrica (19/20): bouquet finamente nuançado, doçura de açúcar-cande, frutos negros, muito homogéneo, delicadas notas fumadas, um toque de passas de Corinto, bananas secas. Em boca, delicado, taninos maduros, vagens de baunilha, quase lácteo, acidez suave, final maravilhoso. Um Lafite que se aproxima muito da sua própria lenda de 1953 e acompanha sem esforço os outros Premiers. Pouco antes do engarrafamento (19/20): púrpura escuro com reflexos rubi e violeta. O bouquet ainda está, no geral, fechado, mostrando madeiras nobres escuras, castanhas, um Cabernet maduro quase perfumado, chocolate negro amargo, vestígios de alcatrão e trufa de verão; tudo muito fino e de beleza infinita. Em boca, uma doçura complexa e delicada num extrato fino com sabor a açúcar-cande, caramelo escuro, sementes de framboesa e sabugueiro azul, textura quase cremosa e perfeitamente equilibrada, adstringência impressionante; até nas laterais do fundo da garganta se exprime a doçura e a maturidade dos taninos. Um Lafite de sonho, que exigirá muita paciência ao verdadeiro conhecedor e tem todas as hipóteses de se tornar um vinho do século. 00: Lafite 1996: Quo Vadis? Acompanhei meia garrafa durante duas semanas: estava abafado e totalmente sem fruta. Numa prova cega Merryvale com outros nove vinhos de classe mundial, os participantes referiram forte cheiro a rolha. Percebia-se a grandeza, mas o vinho estava longe de estar limpo. Em Viena, em junho de 2000, houve uma enorme prova cega, perfeitamente organizada, com alguns dos maiores vinhos do mundo. 30 jornalistas internacionais abanaram a cabeça quando este mesmo Lafite 1996 foi servido e voltaram a referir cheiro a rolha. O que aconteceu entre a última prova, pouco antes do engarrafamento, e hoje? E o que podem esperar os apreciadores que só o compraram depois de ter atingido a barreira dos 100/100 com Robert Parker? Só voltarei a reavaliar o vinho quando tiver a certeza absoluta de que recuperou da sua “doença”. Durante uma vertical de Lafite em Bad Aussee: a garrafa cheirava tão intensamente a cave suja, rolha e Deus sabe o quê mais, que afastei discretamente o copo do nariz para o centro, junto ao vaso de flores, e deitei-o fora ali. Um escândalo evidente, que se vai tornando cada vez mais claro. Terá Robert Parker alguma vez a coragem de se insurgir contra este poderoso Premier Grand Cru e ficar do lado dos apreciadores enganados? Aqui, entre a vindima e o engarrafamento, o diabo meteu a mão (13/20). 04: Abri propositadamente uma meia garrafa e acompanhei-a durante 24 horas, para, infelizmente, ter novamente a certeza de que aqui (pelo menos neste momento) algo não está bem: o bouquet mostra esfregões de limpeza sujos de óleo, tempero Maggi, molho de soja Kikkoman e, por baixo, vestígios de notas pouco limpas. Em boca, uma qualidade potencial dramática, mas também aqui redutivo, notas de pneu e recortes de carne; no final, componentes metálicos. Resta apenas esperar que o vinho recupere até à sua fase de prazer e então cumpra as expectativas associadas às pontuações ainda publicadas por outros degustadores. (15/20). De início contido, mas profundo: nota de trufa, frutos negros, cassis e notas de teca, muito refinado e multifacetado. Em boca, mostra grande classe subtil, adstringência muito nobre e régia; a aromática mantém-se no registo dos frutos negros, final de sonho, compacto. Aqui reúnem-se todos os atributos num vinho de guarda que talvez em breve já possa oferecer primeiro prazer. Finalmente, após tantas garrafas dececionantes, um contacto que transmite o que outrora prometia da barrica. Mas, infelizmente, as impressões negativas de garrafas muito dececionantes também ficam na memória. Finalmente, mais uma vez, uma garrafa que entrega o que o vinho prometia da barrica (20/20). Cor muito escura, ainda um brilho azulado no granada, sem sinais de evolução. Bouquet de Cabernet selvagem: folha de tabaco, almíscar, malagueta, profundo. Em boca, face aos crus clássicos, mostra uma concentração quase sobrenatural; o vinho estará provavelmente ainda bloqueado e inacabado na sua evolução, mas com um potencial adicional que exige envelhecimento em garrafa, com um lado bastante irreverente. Quintessência após tantos contactos: tudo é possível entre 15/20 e 19/20. 07: Coburg tasting. Cor muito escura. Bouquet denso e concentrado, notas tostadas escuras, pão preto, pumpernickel, ameixas secas. Fruta desidratada e café recém-tostado, muito fino e concentrado, notas de Cabernet especiadas. Em boca ainda jovem e firme, adstringência equilibrada mas também uma grande maturidade em taninos genialmente construídos, final compacto com notas doces de Cabernet. Depois de aqui termos vivido muitas garrafas dececionantes (provavelmente devido ao seu estádio evolutivo), as definições estão agora claras, porque o vinho encontrou definitivamente o seu verdadeiro caminho: vinho do século. Ainda demasiado jovem — mas que vale um grande pecado. 11: Cor muito escura, pouca evolução, quase negro no centro. Bouquet musgoso, pasta de caldo, húmido, cogumelos podres: um nariz imperdoável com notas de defeito evidentes, que não provêm de rolha, mas de problemas químicos na produção (TCA). Em boca, sem dúvida grande pela arquitetura tânica, mas o sabor a molho de soja salgado e casca de árvore molhada incomoda totalmente; a fruta está cortada. Nem o potencial gigantesco ajuda. Uma desilusão tão amarga que quase se fica contente por cada garrafa que sai da Europa rumo à China, poupando assim os apreciadores europeus a este azar de garrafa. Cerca de metade dos Lafite 1996 é genial, o resto é intragável. Exatamente como esta magnum tão aguardada: 15/20. 11: Extremamente redutivo: baquelite, ameixas maduras, muitas notas tostadas no fundo, perfume de cedro como um grande Durcu (sem desvalorizar o vinho). Em boca, incrivelmente denso, carnudo, com muita substância promissora, ainda por revelar — mas muito presente. Mais fino do que o 1986 e, ainda assim, de certa forma, o seu sucessor imortal. Infelizmente, existem diferentes engarrafamentos deste vinho. Alguns são abafados e apresentam um véu húmido. Provámo-lo a partir de duas meias garrafas; ambas eram idênticas. Identicamente lendárias. Precisa de pelo menos mais 20 anos de envelhecimento em garrafa. A paciência traz as rosas dos vinhos do século. 1878, 1959, 1996! (20/20). 16: Numa prova cega em Faugères, foi para mim o vinho da noite. (20/20). 16: Tinto muito escuro, pouco evoluído. Bouquet compacto e profundo, ainda com traços de Cabernet um pouco verdes mas típicos do terroir; por baixo, parece redutivo. Com o ar, ficou mais abafado e mostrou notas de cave pouco limpas. Em boca sente-se o toque de Brettamonyces. A adstringência seria enorme, o potencial imenso. Mas, infelizmente, um vinho assim é extremamente difícil de avaliar. E — após 20 anos — aqui não há perdão. E — ele mostra estas notas discutíveis em série; por isso, tive já muitos contactos de garrafa a ir nesta direção altamente questionável. Para mim, perdeu todos os bónus e, numa fase muito precoce, eliminei quase todas as minhas garrafas da cave privada. Às vezes, a esperança não morre por último… mas muito antes! Sem pontuação. 21: Cor medianamente escura, ainda um fino brilho lilás no centro, sem sinais de maturidade! Não decantámos o vinho. Assim, ao longo do tempo, fez uma evolução lindíssima. Nariz direto com especiarias e frutos negros, toque de tinta, madeiras nobres escuras, finas notas fumadas profundas. No segundo nariz, ganha um pouco mais de fruta, sob a forma de amoras e um toque de cassis. Muito multifacetado. Em boca, corpo médio, quase sugerindo mais a forma de um grande Saint-Julien; ainda claramente adstringente, mas com taninos já apaziguados. Um Lafite feminino, com graça e elegância. Provavelmente agora em primeira maturidade e beneficiaria certamente de decantação. De certa forma, lembrou-me uma continuação do seu próprio 1953, e estava no mesmo nível de qualidade. Infelizmente, o preço atual no mercado já ronda os mil francos suíços. (20/20). 22: Cor incrivelmente jovem, no interior ainda quase negra com um mínimo brilho violeta. O nariz mostra a alma negra e profunda do Cabernet do Médoc: alcaçuz, cassis, mirtilos, black currant. Após meia hora, voltei a levar o meu nariz habituado ao luxo a este copo: violeta, lilás e outros aromas incrivelmente frescos assinalam a sua juventude e a sua capacidade de animar o observador com mil perfumes. Incrivelmente profundo, portanto barroco. Ainda assim, este Lafite não é (já) inacessível e desenvolveu-se nos últimos anos de forma tímida, mas segura. Corpo compacto, denso, perfeitamente estabelecido, finamente carnudo, equilíbrio fabuloso. Uma essência perfeita de um Lafite lendário e verdadeiramente grandioso. Infelizmente houve/há também algumas “garrafas difíceis”. Assim, neste almoço de domingo, tivemos grande sorte de garrafa. Três horas de decantação. No mínimo! Para mim, o Lafite mais perfeito deste dia! (20/20).

Bouquet profundo, complexo, escuro e elegante: cassis de groselha-preta, madeiras nobres, cedro, violeta. Boca concentrada, multifacetada, elegante e densa, com muitos taninos finos, uma estrutura concentrada e bem definida, uma aromática densa e escura, e um final longo, denso e cheio, com muitos aromas de retorno. 20/20 beber - 2050

Provado pela primeira vez no château em julho e, depois, novamente num jantar da Berry Bros no fim de novembro; em ambas as ocasiões, mostrou com facilidade por que Lafite é uma das propriedades mais cobiçadas do mundo. Leva tempo a abrir, mesmo com 25 anos, mas com um pouco de paciência é recompensado com notas de botão de rosa, trufa, cinza, grafite e menta esmagada, todas a envolver suavemente os frutos de cassis, mirtilo e amora. Há aqui uma enorme concentração, mas tudo está em equilíbrio, e celebram-se as notas terciárias que trazem suavidade e suculência ao conjunto. Charles Chevallier era então o diretor da propriedade, Jacques Boissenot consultor. A vindima começou a 24 de setembro, rendimento de 58 hl/ha. O primeiro Lafite a ser engarrafado numa garrafa com gravação antifraude.

Tenso, sustentado por taninos ferozes e uma acidez imponente, ainda não está totalmente no ponto, mas revela um comprimento fenomenal. Será que vai se harmonizar?

O bouquet da safra de 1996 evolui progressivamente. Começa por revelar notas de café, antes de dar destaque ao Cabernet Sauvignon, que representa 83% do corte.

Logótipo na rolha: T invertido (Trescases) Cor escura, intensa, quase sem evolução. Nariz intenso, fino, fresco e subtil. Suculento logo na entrada de boca, bem construído a meio de boca, amplo e aveludado; o vinho termina longo, muito frutado e saboroso, com taninos finos.